Photographie de mode avec un pistolet et une impulsion

Feb 20, 2024

Par Vince Aletti

"Ce livre que je vous propose est le livre du désir, mon rêve de laisser ma marque sur vous, en vous", écrit Steven Klein dans une note au début de son vaste enquête de carrière éponyme de Phaidon. Ses paroles peuvent être lues comme une sorte d’avertissement : préparez-vous. Le livre, publié pour la première fois à la fin de l'année dernière et tout juste publié dans une édition « Luxe » limitée, reliée par un écrin et aux tranches dorées, comprend plusieurs centaines de photos prises au cours des trois dernières décennies ; la plupart sont imprimés dans une couleur sursaturée qui semble collante sur la page. Cette sélection ne peut qu'effleurer l'œuvre hyper-prolifique de Klein dans et en dehors des pages éditoriales de Vogue, W, iD et Dutch, entre autres publications. Pourtant, le volume est délibérément trop élevé ; pour de nombreux téléspectateurs, cela semblerait indigeste à la moitié de sa taille. C'est principalement parce que la manière dont Klein laisse sa marque oscille entre le séduisant et le sadique : les spectacles qu'il conçoit impliquent souvent du sang de scène, des blessures béantes, des membres contorsionnés et de la nudité gratuite. Habituellement, quelque chose brûle ; parfois, c'est le modèle.

Klein, âgé de cinquante-huit ans, est le photographe qui a donné le nez en sang à Justin Timberlake, a baissé le pantalon de Brad Pitt, a étouffé Kanye West dans un sac en plastique et a mis Madonna sur une chaise électrique, sur un poteau de strip-tease et au lit avec un groupe d'étalons anonymes. (A côté de Steven Meisel, son collaborateur sur le livre « Sex », Madonna fait équipe le plus régulièrement avec Klein, réalisant des photographies et des films – commerciaux, promotionnels et privés – qui constituent désormais une œuvre substantielle.) Ses séances de mode. , dont beaucoup se trouvent sur des pelouses de banlieue bien entretenues, ont tendance à virer à l'absurde et incluent des masques, des prothèses et des accessoires incongrus (un cheval, un bébé, un pistolet, un fauteuil roulant). Il y a un côté comique dans tout cela : Edward Gorey rencontre David Lynch. Mais les prédécesseurs les plus évidents de Klein sur le front de la mode, Helmut Newton et Guy Bourdin, s'amusaient beaucoup plus. L'humour de Klein est noir et énergique. Les ambiances qu'il crée sont généralement sombres et inquiétantes ; il semble souvent tourner un film slasher plutôt qu'une série Vogue. Dans la version chic de Klein du cul-de-sac du film d'horreur, les victimes de la mode sont endommagées, blessées, laissées pour mortes.

Dans son introduction au livre de Klein, son éditeur et concepteur, Mark Holborn, écrit que « ouvrir ce livre, c'est entrer en territoire criminel. Ici, la police est occupée. La transgression a aussi son attrait. Si la transgression de Klein ne semble plus aussi passionnante qu’elle l’était autrefois, on ne peut rien reprocher à l’œuvre. Cela reste dur, subversif et « difficile » à une époque où peu de magazines – et encore moins d’annonceurs – accordent de l’importance à tout ce qui est un peu difficile. Malheureusement, cela donne l'impression que « Steven Klein » est une pièce d'époque, une plaque commémorative d'une époque où les photographes de mode, notamment Klein, Meisel, Nick Knight, David Sims, Bruce Weber, Collier Schorr, Matthias Vriens, Juergen Teller et Wolfgang Tillmans. – dirigeaient une avant-garde aventureuse, sophistiquée et centrée sur les homosexuels. Ils ont brisé les magazines de la vieille garde, en ont lancé de nouveaux et ont changé notre façon de penser le média et le message. Parce que Klein était l'un des membres les plus radicaux de ce groupe, surtout rétrospectivement, son travail semble plus scandaleux aujourd'hui qu'il ne l'était lors de sa première apparition. Comment ose-t-il photographier une femme nue avec des cicatrices chirurgicales sur le ventre et les seins comme si elle était un corps jeté sur l’herbe ? Ou évoquer un homme nu enceinte, un tournage de porno à Los Angeles, un mannequin immergé dans un réservoir comme l'un des requins de Damien Hirst, ou Tom Ford polissant le cul nu d'un homme comme s'il s'agissait d'un capot de voiture ? Il est étrange de penser que cette histoire est désormais trop grossière pour être répétée.

L'introduction de Holborn décrit un court métrage que Klein a réalisé pour Alexander McQueen qui a retravaillé la scène d'ouverture du film « Peeping Tom » de Michael Powell de 1960, avec Kate Moss comme le centre voué à l'échec d'un « harceleur prédateur obsessionnel » joué par Klein lui-même. Une image tirée de ce court métrage, représentant un petit appareil photo tenu dans les mains tatouées de Klein comme une arme, est l'une des images les plus chargées et les plus contenues du livre. Klein n’est pas un harceleur solitaire. Il dispose d’une énorme équipe de soutien – rédacteurs, stylistes, coiffeurs et maquilleurs – pour l’aider à réaliser ses obsessions. Mais ses visions les plus sinistres figurent rarement dans les pages éditoriales de nos jours. Sa transformation de l'auteure-compositrice-interprète Ethel Cain en une reine vampirique victorienne, pour la couverture du numéro de printemps de V, est tout simplement alarmante. La subversivité – la vision transgressive – est peut-être de la vieille école, mais Klein n’y a pas abandonné. Sa monographie suggère qu'il s'agit toujours d'une force qui peut exciter et déranger.